Croacia 2011

CROACIA 2011

Viajar es poseer el mundo con mayor plenitud y satisfacción que la proporcionada por aquello que se compra o se conquista, no es una posesión egoísta, ni nadie se hace se hace más pobre por que tú hayas hecho el mundo tuyo, disfrutas de todas las satisfacciones de la posesión sin las responsabilidades que implica la propiedad, adquieres un patrimonio que no tributa, ni se deprecia, ni se deteriora con el tiempo, al pasar los años acumulas un tesoro al que siempre puedes recurrir como resplandecientes diamantes en forma de recuerdos. 
- Burton Holmes -


He de reconocer que posiblemente este haya sido el viaje más sorprendente de todos los que hemos realizado. Puedo decir tantas cosas que no se por donde empezar. Pero lo primero, como siempre serán los números:

Un sueño de 7.800 kms con 7 Países que pisaron nuestros pies y nuestros neumáticos:

ESPAÑA
FRANCIA
MÓNACO
ITALIA
ESLOVENIA
CROACIA
BOSNIA Y HERZEGOVINA

Repetíamos exactamente los mismos componentes que el año pasado, con la excepción de que Lute y Loreto iban con su nueva niña.... una BMW R1200RT.
El departamento de intendencia preparó esta vez:
- Un jamón ibérico de bellota pata negra de tierras onubenses (Jabugo).
- Medio Queso oveja manchego.
- Caña de lomo de 2kg de tierras Salmantinas.
Todo ello perfectamente cortado y envasado al vacío ya que os recuerdo que vamos en moto. Este particular es muy socorrido para las cenas y hace que a pesar de estar fuera de nuestra querida España, sigamos disfrutando de los sabores de nuestra tierra. A la par que promocionamos nuestro producto en Europa... Ahora que lo pienso deberíamos pedir una subvención por esto jejeje....

DÍA 1(13/8/11) SEVILLA - TOMELLOSO 400 Km

Son las 17.00 horas la varadero ya esta nerviosa quiere salir lanzada e iniciar el viaje pero aun le tocaba esperar unos minutos más... Y decía yo ya estoy preparada cuando queráis nos vamos:


Lute llamo diciendo que sus hijos habían venido a despedirse, nos fuimos para su casa y así saldríamos desde allí. Ya aprovechamos y tiraron un par de fotos de salida a los cuatro... En la calle no hay nadie son las 17.30 y hace un calor de castigo.


Llevamos dos años haciendo lo que en principio parece una locura, salir a esta hora con todo el calor. Pero la verdad solo pasamos unas tres horas de calor,  de esta forma al día siguiente pasamos Valencia a primera hora. Tiene "mandanga" que unos Sevillanos le tengamos miedo al calor de Valencia, pero es que este es temible.



Parada para hidratarnos.



Llegamos a Tomelloso al Hostal Donaire http://www.hostaldonaire.com/  es el 2º año que utilizamos este alojamiento por 35€ tienes una habitación doble de matrimonio con baño, limpieza, unas instalaciones más que correctas y la simpatía de Mónica su recepcionista / encargada que una vez más nos dejó aparcar las motos en una cochera contigua al hostal. Una vez más desde aquí gracias...

Dimos un paseo por Tomelloso, cenamos y nos fuimos a la cama. Habíamos quedado con Mónica a las 7.00 horas del día siguiente para que nos abriera la cochera y sacar las niñas....





DÍA 2 (14/8/11)TOMELLOSO - AIX EN PROVENCE 1100 Kms

Salimos de Tomelloso sobre las 7.20 la siguiente parada era en Utiel en El Tollo para repostar todos humanos y máquinas. Algunos que solo están bien a 24º de temperatura ambiente tenían frío... jejeje Y es que esta niña es mono-grado:

La mejor compra que he podido hacer previa al viaje es la pantalla Vario touring de MRA para la varadero, siendo más pequeña que la original quita todo el aire y ruido. Yo no suelo aguantar mucho el aire en la cara con el casco levantado, de hecho antes a 50 o 60 km/h tenia que cerrarlo, pues con la nueva adquisición he llegado a ir a 120km/h. Increíble.

El resumen el día es kms, kms, y muchos peajes.

A las 20.40 estábamos en el hotel Etap Meyreuil de Aix en Provence. Justo antes de tener que entendernos con la maquina, ya que la recepción la cierran a las 21.00 horas. Objetivo cumplido.


Los Etap son Hoteles sencillos y con todo lo suficiente que necesitas cuando viajas en moto, limpieza, cama y baño independiente. A nuestro entender, para las etapas de enlace son perfectos ya que rara vez pasa de 45€ la habitación. Los que conozcáis Francia sabéis que los hoteles en este país no son precisamente baratos.



Este alojamiento ya lo conocíamos del año anterior, pensábamos cenar en un sitio que era un remolque en el que hacían unas pizzas estupendas pero el remolque ya no estaba donde lo dejamos. Así que improvisamos:


Que felices estábamos, empezábamos a tomar consciencia de que el viaje empezaba... ¿O es la cerveza Loreto?


  
DÍA 3 (15/8/11) AIX P. - NIZA - MONACO - PADOVA 800 Kms


Como siempre empezamos el día muy temprano, la idea era ir hasta Niza y desde allí hacer un poco de carretera nacional por la costa. Pero claro 1º autopista:
 Alguna parada para repostar las motos y quienes las montan:

Rápidamente llegamos a Niza, callejeamos un poco sin bajarnos de la moto, y vimos cosas como estas:




Que contentos estan los nenes:
 Dejamos Niza y empezamos a costear. Que guapa es esta carretera, pero que cantidad de trafico tiene es estresante.



Hubo que utilizar el sistema drenante, es decir adelantar por arcenes y meterse entre coches, también lo hacían todos los Franceses que iban en moto, así que nosotros no íbamos a ser menos.
  Las copilotos se entretenían en hacer fotos curiosas, como por ej. Sacar a los compañeros de viaje a través del espejo retrovisor:


Nos acercábamos al Principado de Mónaco en concreto a su capital Montecarlo.
 Aquí si que se intensificó el trafico:
 Vista del Casino desde lejos:


 Seguía muy adornada hace poco se casó el príncipe y quedan algunos adornos en la calle...

 Paramos un momento en Montecarlo y aprovechamos para comprar pegatinas para las motos:
Rápidamente continuamos nuestro camino, queríamos poder dar una vuelta por Venecia en la tarde noche y aun estábamos muy lejos.

Dejamos la costa azul y retomamos la maldita autovía... Rápidamente entramos en Italia y empezamos a ver los Alpes marítimos, como no podía ser de otra forma en un ambiente alpino, cruzamos un túnel y al salir: agua para hacer un mar grande... La gasolinera en la que paramos no estaba nada lejos del túnel, pero fue lo suficiente para ponernos chorreando.
El Italiano de la gasolinera, se puso muy nervioso al ver que se había llenado la gasolinera de motos al resguardo de la marquesina. Y de una forma poco educada nos indicó que aparcáramos en la zona donde repostan los camiones... Así lo hicimos.
Matábamos el tiempo de cualquier forma, eh!!! mira esta mejorando. ¿Nos vamos?
Fue hacer la pregunta anterior y comenzó a llover de nuevo. Y ¿que tal si sacamos un poco de jamón y de queso? ¿Compramos un poco de pan y unas bebidas?... Al final con la tontería comimos. Recuerdo las caras de algunos moteros de los que llegaban chorreando y nos veían dale que te pego al jamón y al queso jejejeje
 Le dije al personal tenemos 2 opciones:
1ª nos ponemos los trajes dejara de llover en cuanto crucemos al otro lado de la montaña.
 2ª si no nos lo ponemos haremos todo el camino lloviendo hasta Venecia.... ¿Que hacemos?
Al final para no perder más tiempo nos pusimos los trajes de agua, cosa complicada después de comer Y efectivamente tras cruzar el siguiente túnel un sol de castigo:

Para colmo a la altura de Verona había un atasco en la autovía monumental

Al final llegamos a Venecia a la hora de la cena, la vimos de noche, cenamos y disfrutamos de un paseo agotador para el día que habíamos tenido. Pero podéis juzgar por las fotos si mereció la pena o no.
 La verdad es que nuestro maestro fotógrafo, es muy bueno:


En la cena non pedimos unas jarritas de cerveza:
La gente solo nos miran a los gordos, pero algunos canijos también se las traen:
La pizza gusstossa estaba de muerte:
  Vamos con el paseo:




Si llegamos a la plaza de San Marco una hora antes la hubiéramos visto inundada. La marea había subido mucho, aún quedaba agua y charcos en el suelo:

 En esta foto se aprecia mucho mejor la plaza inundada:









 De las tres veces que en mi vida he estado en el puente de rialto, esta es la única vez que lo he visto solitario.



DÍA 4 (16/8/11) PADOVA - VENICIA - PADOVA 100 Kms


La verdad es que el camino de Padova a Venecia merece la pena hacerlo por la nacional, se tarda más pero vas viendo palacios y casas impresionantes a tu izquierda casi todo el tiempo.



Y al otro lado:



Video del camino de Padova a Venecia:
video



Pasamos por la indicación de Noale (esta pequeña población es conocida por tener en sus terrenos a la fabrica de Aprilia). Me invadió una ola de nostalgia acordándome de la que ha sido posiblemente la mejor moto que hemos tenido la APRILIA ETV1000 CAPONORD.


Vídeo de la entrada por el puente que une Venecia al continente:

video


Para Ana y para mi era la tercera vez que visitamos Venecia de día. Una vez más constatábamos que es una ciudad con encanto, a parte de todo lo que venden de la ciudad del amor, es una ciudad en la que todo es diferente. A quien no la conozca es muy recomendable y olvidaros de los bulos que dicen que mal olor y demás tonterías. Merece mucho la pena. Además este día era la segunda fiesta más importante de Venecia después del carnaval y a partir de eso de las 16.00 horas fue una pasada. Los canales se llenaron de todo tipo de embarcaciones con un montón de gente a bordo, con dj´s y sus equipos, algunas personas iban disfrazadas. Fue un espectáculo, con un ambiente festivo muy sano y como no estando en Italia con ruido... (Música)

Algunas de las máscaras nos eran conocidas:

He de confesar que a mi una ciudad con el mar cerca, me seduce muchísimo. Y si encima esta en el mismo mar...

 En fin que queréis que os diga para mi fue todo un placer volver por Venecia y para los demás también. Incluida Ana que la vez anterior que vinimos lo pasó muy mal, por que no se encontraba bien. Esta vez todos disfrutaron si no mirad que caritas
Visitamos de nuevo la plaza de San Marco. Nada que ver con las fotos de la noche anterior.





Los gondolieris no daban a bastos, mucho turismo, Julio y encima era fiesta:



Hace 2 años también vinimos y el puente cielo dei sospiri seguía exactamente igual, en obras.


Basílica de Santa María de la Salute que se alza cerca de la Punta della Dogana (Punta de la Aduana). Se construyó, al igual que la Iglesia del Redentor o la Iglesia de San Rocco, ex voto de los habitantes venecianos a causa de la peste que en 1630 diezmó la población.
El 22 de marzo de 1630 el patriarca de VeneciaGiovanni Tiepolo, hizo una promesa: "prometo solemnemente erigir en esta Ciudad una Iglesia y dedicársela a la Virgen Santísima, llamándola SANTA MARÍA DELLA SALUTE, y que cada año en el día en que esta Ciudad sea declarada libre del presente mal, Su Serenidad y Sus Sucesores irán solemnemente con el Senado a visitar dicha Iglesia en perpetua memoria de la Pública gratitud por tanto beneficio".






Mirad que casa tan curiosa y estrecha. Es verdad que Venecia no tiene donde construir pero....:




Los gondolieris seguían haciendo su agosto...

El Casino:


 Empezaba a llegar la tarde y con ella la fiesta. El trafico en los canales se intensificó de una forma increíble.


Muestra de lo que comentaba al principio,  barcos con mucha gente, bebiendo, comiendo, disfrutando y bailando la música de los dj´s que cada uno había integrado en su embarcación.


Nos fuimos por que mañana había que seguir dirección Croacia, pero desde la habitación vimos los impresionantes fuegos artificiales de Venecia....



DÍA 5 (17/8/11) PADOVA - POREC - PULA - ZAGREB 600 Kms

 
Salimos temprano de Padova y casi sin darnos cuenta a la hora de desayunar estábamos en Eslovenia, donde paramos a desayunar y compramos pan.
 Este país también tiene buena pinta, no teníamos mucho tiempo, pero buena pinta si tenía.

 Casi sin darnos cuenta llegamos a la frontera de Eslovenia con Croacia, y digo casi por que había un trafico infernal...

 Esta vez si que llegamos a Porec sin enterarnos, hacía un calor sofocante:
Paseamos por sus calles en busca de de la Basílica Eufrásica...
 Nos topamos con la calle dedicada a nuestro amigo Lute:

Y en esa misma calle estaba la entrada de la Basílica Eufrásica este templo data del siglo VI, representantivo del estilo bizantino está incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1997.



Las vistas desde el campanario son muy bonitas, además corría un aire muy agradable que se agradecía enormemente después del calor que hacía y la subida hasta el campanario.


 Un descansito que hace calor...


A los bizantinos no se les estropeaba las esponjas de los sillones:


Los mosaicos bizantinos se conservan increíblemente bien:





Dejamos Porec y ponemos rumbo a Pula, famosa por su anfiteatro romano. Y nada más entrar en la ciudad, allí estaba muy bien conservado y a pleno rendimiento, en verano durante el festival se utiliza todas las noches para conciertos. Debe de ser una pasada ver un concierto aquí.


Dejamos las motos justo delante del anfiteatro. Nos pusimos fresquitos y recorrimos Pula.



 Como he comentado antes un concierto aquí tiene que ser la bomba. Además las vistas que tiene de la bahía son buenísimas. Fijaos en el mar justo detrás:


Para que os hagáis una idea de como esta de cerca el anfiteatro de la bahía os pongo una foto aérea.



Entrada a los refugios antibombarderos de la 2º guerra mundial. Recorre Pula de punta a punta.








Antes de dejar Pula queríamos ver algo más y daríamos una vuelta por la ciudad. Y empezamos a mostrar la moda motera y yo haciendo de modelo... Jooo.. que calor.

Pero no era el único:

Y como queda en conjunto:

Dejamos Pula y pusimos rumbo al destino final de la jornada que no es otro que la capital de Croacia, Zagreb.
 Los peajes en Croacia son muy baratos, pero pagamos un tramo de peaje que además estaba indicado como tal, que no estaba terminado de desdoblar y por tanto era una Crta. nacional. Fue el detalle extraño del viaje. Aquí estamos reposatando antes de llegar a Zagreb.

Y por fin ya anocheciendo llegamos a Zagreb




Nuestro alojamiento para dos noches era un apartamento en el centro de Zagreb, por fuera era un edificio ennegrecido por las antiguas farolas de gas de la antigua Yugoslavia. Era una construcción de pisos tipo países comunistas, pensé creo que ya la hemos liado veras como esto este por dentro igual que por fuera... Pero nada más lejos de la realidad el ACCORD - Apartman 1 estaba de lujo era un apartamento con dos habitaciones, un amplio salón, cocina y baño estaba muy limpio y muy nuevo. Su web es http://accord-apartment.com/index.html y el mail de Jura su dueño es jurajtadic@gmail.com El apartamento nos salió a unos 90€ creo recordar, por noche que teniendo en cuenta que es para 4 personas sale a 22,5 por persona y noche. Os pongo algunas fotos:






DÍA 6 (18/8/11) ZAGREB - ZAGREB

Este fue la jornada que más calor que pasamos en Croacia. No arrancamos la motos ese día, con lo que nos pegamos el día entero andando. Pateamos Zagreb de cabo a rabo, esto que sigue es Zagreb en estado puro: 


Zagreb es la capital y la ciudad más grande de Croacia. Zagreb es el centro cultural, científico y económico de la república de Croacia.  Zagreb está situada entre el monte Medvednica y el río Sava. Su posición geográfica favorable en el sureste de Panonia, que se extiende hacia la zona Alpina, los Alpes Dináricos, el Adriático y las regiones panónicas, le da una perfecta conexión con Europa Central y el mar Adriático. En Zagreb se encuentra la sede de gobierno del país y casi todos los ministerios del país.







Catedral de Zagreb desde el barrio alto:
















En el barrio alto quedan algunas farolas que van a gas, por eso esta y todo tan negro.


Este es posiblemente el edificio que más me gusto personalmente de Zagreb. Esta en la plaza de San Marco.








Teatro nacional de Zagreb:





Aquí viene la historia simpática del día, quería poder ver el teatro por el interior, pregunto si se puede entrar y el chico que hablaba ingles aún peor que yo , me dice que si, pero que teníamos que esperar 5 minutos y que era gratis. Llamo al personal y cuando nos indican entramos estaban grabando el programa "TU SI QUE VALES" versión Croata.


 Ya estamos destrozados llevamos más de 9 horas fuera del apartamento y 7 andando, volvemos por que mañana temprano saldremos para Plitvice. 








DÍA 7 (19/8/11) ZAGREB - PLITVICE 240 Kms


Salimos de Zagreb temprano, nuestra intención era llegar pronto y dar una vuelta por la zona. El camino fue muy agradable, todo era un inmenso bosque y sierra.




  Y así fue, lo que pasó fue que llegamos antes de lo previsto y las habitaciones no estaban preparadas.


 Nuestra casa los próximos dos días iba a ser Plitvice House en Grabovac la habitación doble costó 44€ por noche. La verdad es que las cenas y desayunos al aire libre en la mesa que se ve en la parte inferior izquierda de las fotos eran una gozada. El mail de contacto es z_kovacevic@gmx.de Teníamos la planta baja para nosotros solitos. La reservamos a través de booking.


Dejamos las cosas en la casa y nos fuimos a ver una cueva. Aquí os ponemos un vídeo para que veáis el camino hasta la cueva.
video
  
Llegamos al parking de la cueva:

 Sacamos las entradas y nos informamos un poco.
 Espera de unos 15 minutos y cada uno mató el tiempo como podía.
 El entorno donde se encuentra la cueva es un bosque, que le llamaban el bosque de la amistad, ya que durante las guerras mundiales se utilizaron para el comercio e intercambio de cosas entre gentes de bandos opuestos.
 Algunas de las fotos no están perfectas ya que están realizadas sin fash:








 Para entrar en la cueva era obligatorio el uso de casco. Aquí tenéis al equipo de espeleólogos desplazados en moto hasta Croacia:
Salimos de la cueva y fuimos directos a comer, se nos había hecho tarde... Durante la comida decidimos cruzar la frontera con Bosnia I Herzegovina para llegar a una ciudad casi fronteriza con croacia llamada Bihac.
 Llegando a la frontera con Bosnia:


Adelantamos a este par de "flipaos" italianos que venían en Vespa desde Italia, querían llegar hasta Mostar y Sarajevo... Y no digo "flipaos" por su forma de viajar ni por sus vehículos, si no por la sonrisa que tenían constante que sospechosamente era de algo que fumaban....

Paramos junto a ellos y hablamos un poco...
 Las mujeres empezaron a no sentirse seguras y es que en Bosnia parece que la guerra terminó la semana pasada. Es increíble que la guerra terminase en 2001 y diez años más tarde los edificios sigan llenos de impactos de todo tipo. Según pudimos saber luego el pueblo Bosnio dicen que es muy tranquilo y todo lo dejan para mañana.... Y como decía el chico de Plitvice House que nos contó esto "mañana nunca lega"....

Con el chico de Plitvice House entablamos conversaciones muy interesantes que nos ayudaron a entender un poco mejor, el porque de guerra de los Valcanes. Fue una conversación muy larga e imposible de reproducir aquí, ya que a algunos les podría incluso molestar, pero resumiendo mucho decía que en la guerra no gano nadie, que los únicos que salieron ganando fueron los políticos, ya que si en la antigua Yugoslavia había por ej. 5.000 políticos, ahora sumando todos los políticos que había entre todos los países ex-yugoslavos habría que multiplicar esa cantidad por 6, es decir unos 30.000 Políticos. Y me decía: Por favor en España tengan cuidado con los políticos separatistas, fueron ellos los encargados de promover y calentar el ambiente hasta tal punto que el pueblo se lo creyó y poco después vinieron las guerras...Pero dejemos de penas y vamos a lo que hemos venido que mañana tenemos unos de los platos fuertes de este viaje.




DÍA 8 (20/8/11) VISITA AL PARQUE NACIONAL DE PLITVICE. 50 Kms.



Está situado en la región de Lika, un paraje donde se alternan lagos, cascadas y manantiales de espectacular belleza. Esta región fue declarada Parque Nacional ya en 1949, y catalogada en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1979, con una ampliación en 2000.
El parque tiene una superficie cercana a las 30.000 hectáreas, 22.000 de ellas cubiertas de bosques. La zona que se puede visitar se encuentra en el centro del parque, son 8 km² de valle poblado de bosques, donde la hidrografía ha conformado un paisaje formado por 16 lagos de diferente altitud comunicados por 92 cataratas y cascadas. La vegetación se compone en un 90% de hayas.
La visita se realiza a pie a través de senderos y puentes de madera, el lago más grande son recorridos por silenciosas barcas. Este parque suscita también gran interés entre los turistas por los acontecimientos que tienen lugar allí, como por ejemplo, las bodas al pie de las cataratas. Este lugar es candidato a ser una de las siete maravillas naturales del mundo.

Hay que destacar que este es el parque nacional más visitado de Croacia. Y señores cuando uno lo visita entiende por que esto es así. Los documentos gráficos no le hacen justicia. Es una zona de lagos, se aconseja ir con ropa cómoda ya que lo normal es andar, andar y andar. Esta perfectamente acondicionado ya que no hay partes complicadas pero son unas seis horas andando mínimo. Pero no te cansaras ya que lo que ves hace que te olvides de lo que llevas andado....





Aquí estamos en el panel informativo, de las distintas rutas como somos unos valientes decidimos hacer la ruta de 6 horas que además en plan chulo nosotros alargamos la ruta dando media vuelta más.
El parque nacional de los lagos de Plitvice es muy boscoso, principalmente de hayas, abetos y pinos, y cuenta con una mezcla de los Alpes y vegetación mediterránea. Cuenta con una gran variedad en particular de las comunidades vegetales, debido a su gama de microclimas, suelos diferentes y distintos niveles de altitud.


Esta prohibido el baño en todo el parque pero estas aguas incitan a caerte o que te tiren. Jamás he visto agua de un lago o río con esta limpieza, esta clara y cristalina. Además en cuanto sale el sol cada lago tiene colores diferentes desde un azul turquesa hasta un verde claro que son maravillosos.




¿Donde estoy en la siguiente foto?






15 minutos de descanso en el barco que valieron para reponer fuerzas, ya habíamos andado unas 2 horas.


El cielo como habéis visto empezó a cerrarse y ponerse que parecía que iba a llover... Y así fue, nos cayó una tormenta de padre y muy señor mio. Nos refugiamos bajo un árbol pero aun y así no pusimos chorreando. Menos mal que apetecía la mojada, e igual que se nubló se abrió el cielo y se puso un día radiante. A algunos les molestaba el sol y fabricaron una gorra natural.


Tienen tan claro que es un lugar único, con incalculable valor natural y ecológico, pieza importante en el motor de su economía, que cuidan todos los detalles, todos los barcos que recorren el gran lago son con motores eléctricos. Con un nivel de ruido casi imperceptible y una emisión de gases al agua de 0%.



Hay montones de sitios con señales, estatuas y demás elementos de decoración que nos recuerdan que es una zona de Osos Pardos.








En esta pequeña poza se puede apreciar los diferentes colores que hay en los lagos:

La claridad y transparencia del agua no deja de sorprenderte durante todo el recorrido:

Hay lugares en los que la profundidad es de más de 10m y se ve el fondo...




Foto de grupo:



La vuelta la realizas en un tren-autobus, el conductor va como loco por una carretera de montaña y a veces das con la cara en el cristal:





El área es también hogar de una enorme variedad de especies animales y aves. La fauna rara, como el oso pardo europeo, el lobo, el águila, el búho, el lince, gato montés, y el urogallo se encuentran aquí, junto con muchas especies más comunes. Al menos 126 especies de aves han sido registradas aquí, de los cuales 70 se han registrado como cría propia en el parque.
Venir por aquí en primavera (Pleno deshielo) te puede hacer ver cosas como las que voy a poner a continuación, pero estoy seguro que volveremos por croacia e intentaremos hacerlo en otra época para ver cosas como estas:






Aunque viendo lo siguiente también dan ganas de venir en pleno invierno:





DÍA 9 (21/8/11) PLITVICE - TROGIR - SPLIT - TROGIR 
300 Km


Como siendo habitual nos levantamos temprano, desayunamos y dimos las gracias al chico de Plitvice House que la verdad fue muy amable, atento y comunicativo durante nuestra estancia.



Trogir era nuestra población de destino para los siguientes dos días, cuando organizamos los alojamientos queríamos algo cercano a Split y en dirección al Krka (parque natural que visitaremos mañana). La verdad es que Trogir fue todo un acierto bien situada, el alojamiento estaba a 10 min de la playa andando, y además Trogir es una ciudad muy pequeña pero preciosa. Único inconveniente era entrar y salir de la isla debido a la cantidad de turismo que recibe en verano. Pero por lo demás un lujo.




Llegamos dejamos las maletas en el hotel y directmente nos fuimos a comer:


Ya bien hartitos decidimos ir de playita...


Nuestro primer baño en aguas del Adriático. Lo primero que te llama la atención es la temperatura del agua, uno que esta acostumbrado al atlántico y este agua esta mucho más caliente, lo segundo es la limpieza y transparencia del agua, también se le nota bastante que el índice de salinidad que es más alto y notas que flotas más.



Nuestro alojamiento era Rooms Carija toncicarija@gmail.com 45€ la habitación doble por noche, más que recomendable.


Cada habitación tiene su terrazita con su mobiliario y una especie de pergola - jaima.


Vistas de la ciudad vieja desde la casa:


Más vistas:



Una vez duchaditos nos dirigimos a Split para hacer la visita de rigor:


Es la principal ciudad de la región de Dalmacia, la capital del condado de Split-Dalmacia y la segunda ciudad más populosa del país tras Zagreb, de la que dista 380 km. Es un importante puerto pesquero y base naval del Adriático, así como un centro cultural y turístico importante; la ciudad antigua es una joya arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979





La ciudad creció alrededor de la casa de descanso del emperador romano Diocleciano, quien nació cerca de allí en el año 245 d. C. Se retiró en el año 305 al palacio que había construido cerca de Salona y fue sepultado allí en el 313. El palacio fortificado se convirtió después en una fábrica de uniformes romanos y en el núcleo de la ciudad. A principios del siglo VII, después de que la cercana ciudad romana de Salona fuera saqueada por los ávaros (nómadas de Asia central), los refugiados convirtieron el palacio en una ciudad fortificada y el mausoleo de Diocleciano en la catedral de la ciudad. La ciudad era completamente neolatina a finales del siglo VII.





Aspecto inicial del Palacio del Emperador romano Diocleciano, en el actual centro de Split.






Tenía encanto en cada rincon un Bar o restaurante con música en directo.







El interior esta lleno de tiendas enfocadas al turismo.




Con una idea bastante aproximada de lo que es Split nos marchamos que la sensación de que hay que volver.
Preparamos la cena en mi terraza y celebramos lo que va de viaje... Es curioso la única palabra que conseguimos aprender es Cerveza que se dice Pivo.





DÍA 10 (22/8/11) TROGIR - KRKA - TROGIR 150 Kms


Nos levantamos preparamos ropa cómoda y bañadores ya que hoy visitábamos el parque natural de Krka. Habíamos visto fotos de gente bañándose al lado de una catarata.... Aquí estamos saliendo de Trogir:


Como podeis ver a 9.58 ya estabamos en nuestro destino:


Rapidamente pagamos las entradas unos 6 € y tomamos el autobus que te lleva hasta la 1ª zona.

Como Plitvice, Krka es espectacular:


El agua no tiene el turquesa del otro parque, pero esta igual de limpia y transparente.






Estos paisajes hay que grabarlos bien en la memoria:




La cantidad de peces nos indican la salud del ecosistema.


Cuando vimos esto nos quedamos bociabiertos....


Espectacular:


Esta es la única zona donde se permite el baño. Como no podía ser de otra forma no perdonamos y nos bañamos. Pocas veces tiene uno la oportunidad de bañarse junto a una cascada así:


Ahí va el pececillo:

Las niñas se metieron pero con mucho cuidado:

Me volví para decirles como ir hasta las corcheras. Pero no se fiaban...





Esto fue una central hidroeléctrica:







Que paisajes:


Cuando veo esta foto recuerdo el ruido ensordecedor de la cascada, agarrado a la corchera que hay para que no te pases hasta ella y recuerdo que pensé: "Esto es un sueño hecho realidad".




Aquí os podéis hacer una idea de lo inmensa que es la cascada con respecto a la gente que está en el puente:






Donde quiera que mires hay una cascada o un salto de agua:







Dejamos Krka y nos vamos para Sibenik pero para cuando llegamos hacia un calor impresionante y volvimos para Trogir para darnos otro bañito y más tarde visitar la Old Town (Ciudad vieja) de Trogir.

Vista de la ciudad vieja de Trogir:


Trogir o Traù (italiano y dalmata); en latín Tragurium, en griego Tragurion, en húngaro Trau) es un puerto y ciudad histórica en la costa del mar Adriático, en la región de Split-Dalmacia, Croacia, donde residen 10.907 habitantes (2001), 13.322 en el municipio (2001). Trogir se encuentra situado 27 km al oeste de Split. La ciudad esta construida sobre una pequeña isla (aprox. 1 km²) situada entre el continente y la isla de Ciovo. El centro de la ciudad es considerado como Patrimonio de la Humanidad.




Trogir mantiene una fascinante tradición de 2300 años de urbanismo. Su rica cultura mezcla influencias griegas, romanas y venecianas. Trogir posee una enorme cantidad de palacios, iglesias y torres, así como una fortaleza en una pequeña isla cercana. En 1997 fue inscrita en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Según el informe de esta institución: "La planta ortogonal de este asentamiento isleño data del periodo helénico y fue posteriormente embellecido por los sucesivos regidores con agradables edificios públicos y domésticos, así como fortificaciones. Sus bellas iglesias románicas se ven complementadas por sobresalientes edificios renacentistas y barrocos del periodo veneciano".

Trogir es el complejo románico-gótico mejor conservado no sólo del Adriático sino de toda la Europa central. El centro medieval de la ciudad de Trogir, amurallado, incluye un castillo con torre bien conservado y toda una serie de palacios de estilos románico, gótico, renacentista y barroco. La principal construcción de Trogir es la Iglesia de San Lorenzo, cuya entrada oeste es una obra maestra de Radovan, y la más destacada obra del estilo románico-gótico en Croacia..

Los lugares más destacados son:
Centro histórico de la ciudad, con cerca de 10 iglesias y numerosos edificios del siglo XIII
La Puerta de la ciudad (siglo XVII) y las murallas (siglo XV) 
La fortaleza de Camarlengo (siglo XV)
El palacio ducal (siglo XIII)
La catedral de San Lorenzo (siglo XIII) con la entrada oeste obra del maestro Radovan
Los palacios de Cipico (grande y pequeño, siglo XV)
La logia de la ciudad (siglo XV)
Este es el puente que comunica la ciudad vieja de Trogir con la isla donde estaba nuestro alojamiento. que es la parte nueva de Trogir.






Fortaleza:
















El centro es todo de este estilo:





Esta zona del Adriático esta llena de ricos que vienen con sus barcos a pasar el verano. Este barco tiene hasta culminación subacuatica de cortesía para bañarse de noche.


 Tantos barcos vienen que tienen que abarloarse.
 


SSSSssss que esta dormida.....




DÍA 11 (23/8/11) TROGIR - MEDJUJOIRGE (BOSNIA) - DUBROVNIK - SOLINE 300 Kms

Este día como viene siendo habitual en todos nuestros viajes, nos levantamos temprano ya que sabíamos que gran parte del camino a Dubrovnik es carretera nacional y de costa. Con todo lo que esto implica. La verdad es que el camino era muy entretenido ya que el paisaje era precioso. Parece que el bosque en este país llega casi hasta la misma orilla del mar.


Una parada en el camino para consultar un mapa. Ya que mi tía Conchi, muy religiosa y mejor persona nos aconsejó pasar por Medjujorge en Bosnia ya que solo había que desviarse unos 30 kms hacia el interior. De hecho estaba marcado en la carretera como una salida. Es famosa en esta localidad Bosnia las apariciones marianas de la Virgen de la Paz.

Aquí estamos a punto de hacer una nueva incursión en territorio de Bosnia Herzegovina. Fue la 1ª y única vez que nos obligaron bajarnos de las motos para enseñar la carta verde del seguro.

Definitivamente nada más entrar en Bosnia la cosa cambia radicalmente. Todo se ve más gris, más sucio (sobre todo las orillas de la carretera), los vehículos y su parque móvil es muy viejo, en muchos casos de los que se fabricaban tras el antiguo telón de acero.  Para una muestra fijaos en esta moto:

En Medjujorge según dicen se aparece la virgen desde el año 81 pidiendo paz. Actualmente es uno de los lugares de peregrinación más relevantes en Europa. Lo que esta claro es que en este lugar en esas fechas y posteriormente necesitaban Paz.







Este lugar tiene pinta de terminar siendo como Fátima o Lourdes...




De repente sonó un trueno y se puso a llover esperamos a ver si dejaba de llover...


Vimos que no dejaba de llover y que tenia pinta de que iba a empeorar, sin embargo no se veían nubes en dirección hacia donde nosotros íbamos, así que nos montamos en las motos y nos fuimos, si no se nos iba a hacer muy tarde para llegar a Dubrivnik.



Volvimos a entrar en Croacia.

Paramos a comer en el restaurante TETA Olga. Yo no las vi por que estaba de espaldas pero por lo visto eran inmensas... jejjejeje ¿No Lute?



Vista de la única franja de costa que tiene Bosnia. Hay que volver a cruzar esta franja para seguir hasta Dubrovnik.

Es curioso como se realizó el reparto de los países tras la guerra. Consultar un mapa. De hecho así Croacia esta partida en dos.


Nos acercamos a Dubrovnik:


Pasamos de largo en busca de nuestro alojamiento pero la vista de Dubrovnik promete mucho:


Nuestro alojamiento es de 11 sobre 10. Apartments Lasic su mail es lasic.apartments@gmail.com totalmente recomendable. Los dueños tienen un horno y fabrican pan en los locales de abajo de los apartamentos, nos dieron tarifa plana de un pan estupendo. Creo que es el alojamiento más caro del viaje 60€ por pareja/noche pero creemos que lo vale si no juzgad por vosotros mismos por las siguientes fotos:







Vistas desde la terraza:




Nos instalamos y nos fuimos para dar un vistazo a Dubrovnik de noche:



















Como sabéis en los viajes que hemos realizado ciudades como Viena, Budapest, Praga y Munich eran de mis preferidas... Hoy he encontrado la que creo que va a ser mi ciudad preferida. Ahora con la perspectiva de lo que veríamos al día siguiente que no hizo más que confirmar mi impresión de esta noche. Dubrovnik es posiblemente mi ciudad preferida. Tiene un encanto especial y además tiene mar... Por algo que es la perla del Adriático.




 DÍA 12 (24/8/11) SOLINE - DUBROVNIK - SOLINE 40 Kms


Dubrovnik o Ragusa es una ciudad costera de la Dalmacia, hoy en día, bajo la soberanía de Croacia. Es uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático. Se la conoce como "la perla del Adriático", "la Atenas eslava", ya que sus antiguos habitantes la distinguían como única, en una región llena de tanta barbarie, donde proliferaron grandes exponentes de la humanidad de las artes y ciencias. Capital del condado de Dubrovnik-Neretva. Dubrovnik es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones, al pie de la montaña de San Sergio, que cae a pico sobre las aguas del Adriático.
En 1979, la ciudad antigua de Dubrovnik (el recinto amurallado) fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la declaración fue ampliada en 1994.



Entre las dos guerras mundiales (primera 1918, segunda 1941-45), Dubrovnik siguió siendo una ciudad eminentemente de élite y aristocrática, papel que tuvo en la nueva Yugoslavia monárquica. Durante la época de Tito, Dubrovnik fue sujeta de sendas inmigraciones de gente proveniente de Herzegovina, para trabajar en la construcción de los nuevos hoteles y quitar el estigma aristocrático que tenía por siglos, muchas propiedades fueron confiscadas a los antiguos habitantes, situación que no se regulariza en muchos casos hasta el día de hoy, convirtiéndose en el centro de veraneo más solicitado del país, el "escaparate" de Dalmacia. Cuando el sistema se hundió en 1991, Yugoslavia se desmembró y la guerra explotó inmediatamente después.

En 1991 los electores de la región de Dubrovnik votaron, casi de forma unánime, por la república de Croacia independiente de Yugoslavia. Para detener ese proceso de independencia el ejército, compuesto en su mayoría por serbios y montenegrinos, declaró la guerra a los croatas. Lanzó un ataque de extrema virulencia (terrestre, marítimo y aéreo al mismo tiempo) sobre Dubrovnik, el 6 de diciembre de 1991. La ciudad, desarmada, fue asediada durante seis meses. La mayoría de los combatientes de la ciudad eran soldados herzegovinos, que no tuvieron respeto con los grandes monumentos, colocando morteros al la lado de estos. La gente de Dubrovnik huyó o no luchó. Entre la gente culta y urbana había mucha rabia contra Belgrado, porque Dubrovnik siempre estuvo más ligado a ella que a Zagreb. La mayoría de los turistas que visitaban la ciudad y los estudiantes eran provenientes de Belgrado y no de Zagreb, así es que la gente de Dubrovnik se preguntaba, ¿donde están los belgradenses?, ¿por que no protestan?... Y claro que hubo manifestaciones en Belgrado, pero la gente de Dubrovnik no se enteró (no había líneas telefónicas y los medios de comunicación estaban controlados, incluso el día de los bombardeos, se pasaba por televisión un documental con la historia de la ciudad).


No están claras hasta hoy las verdaderos motivos del asedio a la ciudad, porque si las fuerzas yugoslavas, muy superiores en número y fuerzas, hubiesen querido destruirla, con la fuerza con la que contaban, habría quedado reducida a ceniza. Por otra parte, entre mucha gente culta se revivió la idea de la antigua restauración de la vieja República de Ragusa, independiente de Croacia y Serbia, con lo que muchos residentes de la antigua ciudad estaban de acuerdo, como el ex fiscal y prosecutor de la ciudad Aleksandar Apolonio que junto a otras personalidades locales, declararon en 1991 la restauración de la misma, lo que trajo como consecuencia que fuera setenciado a 12 años de carcel. Ante esto, se evadió de lo resuelto por las autoridades croatas de la ciudad y estableció un gobierno provisional que se trasladó a la localidad de Cavtat/Ragusavecchia 18 km al sur. La idea era instaurar una ciudad libre al estilo de Mónaco o Hong-Kong. Apolonio se vió envuelto en una encrucijada, por el débil apoyo del ejercito yugoslavo a su propuesta, de reinstaurar la gloriosa república, y ésta se diluyó con el tiempo.


En el transcurso de estos años oscuros para su historia, no acudió ningún turista a Dubrovnik; sólo había grupos de desplazados, totalmente traumatizados, hacinados en las habitaciones de los hoteles. Cerca de 33.000 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares. La ciudad sufrió bombardeos, pillaje, incendios y destrucción. El mundo entero contempló impotente esta agresión salvaje a la "Perla del Adriático", que había sido incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Entre octubre de 1991 y agosto de 1995, murieron cerca de doscientos soldados croatas en Dubrovnik, y unos cien civiles perecieron a causa de los bombardeos. Más de trescientas personas de la región fueron internadas y torturadas en los campos de concentración de Montenegro o en el este de Bosnia-Herzegovina. El balance después del conflicto fue desastroso: millares de obuses asolaron las iglesias, los palacios, las mansiones históricas. Uno de cada tres edificios se vio afectado y una decena de casas fueron totalmente destruidas. Más de 2.000 impactos de bala en los muros, centenares de avenidas agujereadas por las explosiones de las bombas. Pero no se destruyó ni un pedazo de muralla: "La libertad no se vende ni por todo el oro del mundo", es el lema ancestral de esta ciudad. Hoy, Dubrovnik ha reencontrado la libertad: casi han desaparecido las huellas físicas de la guerra. Se han reparado los tejados y la prosperidad está cada vez más al alcance de la mano con el paso de los años como consecuencia de la apertura al turismo.








Stradun, calle principal en la ciudad antigua.













En esta foto se puede observar una muestra de como quedó toda la ciudad tras la guerra.



Toda la economía de Dubrovnik se basaba en la navegación y el comercio marítimo; es decir, en los barcos. Navegar era tan importante que cada hombre debía plantar a lo largo de su vida cien cipreses. Después de cincuenta años, esa madera serviría para la construcción de barcos. Para ello, sumergían la madera en agua de mar, y luego la ponían a secar. La sal tapaba los agujeros y la endurecía. Esta costumbre explica la abundancia de cipreses en las colinas que rodean la ciudad. En la época de su máximo esplendor (siglo XVI), la flota de Ragusa se componía de doscientos barcos. La expansión prosiguió hasta el 1° de abril de 1667, cuando un gran terremoto destruyó casi por completo la ciudad causando la muerte de casi 5.000 personas. En el siglo XIX, los barcos de mercancías dejaron el lugar a los buques de emigrantes que partían hacia América.

La Dubrivnik antigua es muy angosta, pero esta llena de pequeños jardines de este tipo:



En las fotos panorámicas de los tejados de las casas, se puede observar que muy pocos son los antiguos. La mayoría son de un rojizo más vivo ya que son los que se montaron tras la guerra de la antigua Yugoslavia.













Nos ibamos de Dubrovnik enamorados de esta ciudad para siempre:

Pusimos rumbo al sur, pero no llegamos a Montenegro ya que se nos habían olvidado los pasaportes así que a unos 12 kms de la frontera buscamos una playa y nos dimos un baño lloviendo, fue una buena experiencia





DÍA 13 (25/8/11) DUBROVNIK - ZADAR 400 Kms

 Como siempre salimos temprano de Dubrovnik y salimos rumbo a Zadar llegamos temprano y nos instalamos en nuestro alojamiento de esta noche Apartaments Mandi precio del apartamento 70€. La verdad es que el sitio más normalito en el que hemos estado lo cual no significa que fuese malo. No obstante por 35€ la pareja por noche esta más que bien. El e-mail del alojamiento es i.devcic@vip.hr lo cerramos a traves de Booking.





ZADAR ES UNA CIUDAD CARGADA DE HISTORIA:
Zadar o Zara; (en latín Iadera; en húngaro Zára) es una ciudad de la región de Dalmacia en la moderna Croacia. Capital del condado de Zadar, en el centro del país y enfrente de las islas Ugljan y Pašman, de las que está separada por el estrecho de Zadar.
Zadar es una zona muy turística con una actividad náutica considerable, hay montones de ferrys que salen y llegan aquí.



La ciudad fue poblada hacia el 900 aC por los liburnos, una tribu iliria. Pasó al imperio romano con Iliria, convirtiéndose en municipio en 59 aC y en colonia romana en 48 aC. Fue la capital del distrito de Liburnia en Iliria. El año 381 se convirtió en sede de un obispado.
Bajo el Imperio bizantino llevó el nombre de Diodora, y pagaba un tributo de ciento diez piezas de oro. Tras la destrucción de Salona por los bárbaros Ávaros y Eslavos en el siglo VII fue la capital de la provincia de Dalmacia comenzando a ser llamada "Zara".
Las ciudades costeras de Dalmacia (entre ellas Zara) fueron refugio -durante las invasiones barbáricas - de los autóctonos Ilirios romanizados, que desarrollaron la Lengua Dálmata (una lengua neolatina que se extinguió en el siglo XIX).
Al comienzo del siglo IX o poco antes, los carolingios establecieron el protectorado en la región según se deduce de la existencia de ejemplos arquitectónicos francos. El obispo Donat de Zara visitó a Carlomagno en Dietenhofen. En 812, por el tratado de paz de Aquisgrán, fue reconocida en el Imperio bizantino, que la conservó hasta el reinado de Basilio II el Macedonio.

Los Dálmatas neolatinos, concentrados en las principales islas dálmatas y en algunas ciudades costeras como Zara, buscaron refugio y protección - contra los reinos croatas y húngaros del interior balcánico - en la creciente fuerza militar y económica de la República de Venecia, con la que comerciaban desde tiempos carolingios. Zara ciudad fue siempre de mayoría neolatina, primero de Idioma dalmático y después del año mil de idioma veneciano, mientras que el condado alrededor ya en el siglo X estaba muy croatizado.


En 998 la ciudad se puso bajo protectorado veneciano, para no ser dominada por los reyes croatas. Sucesivamente fue disputada diversas veces entre venecianos y húngaros, especialmente en los siglos X, XI y XI.
Las migraciones eslavas hicieron que los eslavos fuesen mayoría en el condado después del siglo XI y gobernasen la ciudad (que era todavía de mayoría neolatina), reconociendo temporálmente la soberanía del rey de Hungría en 1105.


Pero ya en 1111 Zara pasó de nuevo a Venecia y el obispado fue elevado a arzobispado en 1146; volvió a formar parte de Hungría en 1154. Venecia la dominó nuevamente de 1160 a 1183. En 1202 los venecianos, durante la cuarta cruzada, la conquistaron definitivamente tras un sangriento sitio. Los croatas del interior habían prometido un pago a los venecianos por barcos para transporte de la cruzada pero, al no poder cumplir, los venecianos desviaron los barcos a Zara. El Papa Inocencio III excomulgó a los implicados, ya que el rey de Hungría había manifestado su intención de unirse a la cruzada.

Los venecianos limitaron su autonomía política en función de bastión del mundo católico frente a los turcos. En el siglo XVI el interior de la región balcánica y el entorno croata pasaron al Imperio otomano: la ciudad se convirtió en una plaza fuerte veneciana y capital de sus posesiones en la costa dálmata.
De 1726 a 1733 se establecieron en la ciudad muchos refugiados albaneses católicos, que crearon el barrio de Arbanasi. Muchos prófugos eslavos (a raíz de las persecuciones musulmanas en los Balcanes) se establecieron en la Dalmacia veneciana y cambiaron la composición étnica a su favor: los dálmatas italianos desaparecieron (asimilados) de las áreas internas de Dalmacia y solo quedó Zara con mayoría neolatina a finales del siglo XVIII.
Tras la ocupación francesa de Venecia en 1797, por el tratado de Campo Formio, Zara pasó a Austria, fue incorporada al Reino napoleónico de Italia (1805-1809) y luego a las Provincias Ilirias, bajo administración francesa de 1810 hasta 1813, cuando pasó nuevamente a Austria. Durante la dominación austríaca fue capital de la provincia de Dalmacia y sede de la dieta provincial.


Desde 1918 hasta 1947 Zara fue italiana, capital de la provincia homónima en la Dalmacia central. La ciudad tuvo un notable desarrollo económico y desde abril de 1941 hasta septiembre de 1943 fue la capital de el "Governatorato di Dalmazia" (un territorio conquistado por Italia en la Segunda Guerra Mundial que incluía casi toda la Dalmacia geográfica, desde Fiume hasta Cataro).
Tras la caída del régimen mussoliniano en 1943, Zara fue sede de una guarnición alemana (aunque quedó administrada por la República de Mussolini). Siguiendo indicaciones de Tito, Zara fue bombardeada 72 veces por las fuerzas británicas y americanas, probablemente para destruir lo que quedaba de la comunidad italiana en Dalmacia. Al final de la guerra se unió a Croacia y, con ésta, a Yugoslavia, cambiando su nombre al serbocroata "Zadar". Entre 1945 y 1947 la población de origen italiano fue exiliada y sus propiedades confiscadas - casi en su totalidad - a causa de las persecuciones de Tito, quien borró y eliminó con su política el legado y cultura italiana de la Dalmacia histórica.


Dentro de Yugoslavia, Zadar siguió la suerte de Croacia y se convirtió en un importante centro turístico de la costa dálmata. La ciudad, por primera vez en su historia sin mayoría neolatina, fue parte oficialmente de Yugoslavia desde 1947.
Zadar fue la capital de uno de los condados de la República independiente en 1991, cuando unos disturbios antiserbios provocaron la destrucción de 350 casas y comercios de serbios de la ciudad y el ejército popular yugoslavo, junto con milicias serbias, avanzaron hacia la ciudad, que fue bombardeada y durante un año quedó aislada de Zagreb, sufriendo algunas destrucciones, incluyendo lugares históricos e iglesias.
En enero de 1993 las fuerzas croatas asumieron el control de los alrededores de Zadar (pero aún sufrió algunos ataques hasta que la guerra acabó en 1995).
De la ciudad antigua quedan pocos restos (después de los bombardeos Aliados de 1944) y los únicos apreciables son la llamada Puerta de San Chrysogono, que probablemente fue comprada a otra ciudad (Aenona), la Puerta de Zara (llamada también Puerta Terraferma) hacia el interior de Dalmacia y la famosa Iglesia de San Donato de Zadar en el área del "Foro Romano".



El órgano marino de Zadar es un objeto arquitectónico situado en Zadar (Croacia) y un instrumento musical experimental, que produce música por medio del empuje de las olas y una serie de tubos situados por debajo de un gran conjunto de escalones de mármol. El dispositivo fue diseñado por el arquitecto Nikola Bašić como parte del proyecto para rediseñar la nueva costa de la ciudad (Nova riva), y el sitio se abrió al público el 15 de abril del año 2005. Os ponemos un vídeo para que os hagáis una idea aunque el sonido no es muy bueno como documento de muestra creo que nos vale:

video

Aquí estamos disfrutando de la música del organo tocada por el mar:


El Órgano de mar en forma de escalera:






El centro de Zadar esta lleno de muestras de todos los pueblos que pasaron por aquí. Sobre todo de los Romanos.












Tras las compras de recuerdos las niñas están contentas:



Buscamos una playa cercana a la casa y nos dimos lo que sería nuestro ultimo baño en aguas Adriáticas, muy a nuestro pesar ya olia a regreso....



DÍA 14 (26/8/11) ZADAR - VERONA 640 Kms


Como siempre nos levantamos temprano y rápidamente llegamos a Eslovenia.

Para la hora de comer ya estábamos en Verona, nos alojamos en nuestro Hotel Ibis y nos marchamos para el centro, donde comimos en un Mcdonals; Para rápidamente aprovechar toda la tarde en la visita a la ciudad. Ya habíamos estado por aquí en el año 2009 pero por causas ajenas a nosotros no pudimos recorrer Verona como sabíamos que se merecía.


Verona esta situada al norte de Italia, capital de la provincia del mismo nombre, una de las siete provincias de la región del Véneto.
Es una de las ciudades más atractivas e interesantes de Italia. Cercana a los lugares de mayor interés turístico del norte de este país, es, también, un dinámico centro económico. Está rodeada de colinas y atrapada por un meandro del río Adigio, a unos 30 kilómetros al este del Lago de Garda, lugar este que también visitamos en el 2009 y posiblemente uno de los lagos más grandes, turísticos y representativos de los grandes lagos alpinos dolomíticos del norte  de Italia.

Verona constituye un nudo geográfico importante. Ha sido siempre punto importante en todos los sistemas de transporte terrestre y acuático del noroeste de Italia. En tiempos de los romanos era punto de encuentro de cuatro vías consulares: la via Gallica, la via Augusta, el Vicum Veronensium y la via Postumia.


Teatro Romano Construido en la época del emperador Augusto, aunque ha sido restaurado. Se utiliza en ocasiones para representaciones teatrales. No muy lejos se encuentra el "Ponte di Pietra", otro monumento romano que ha sobrevivido hasta nuestros días. Gran anfiteatro, uno de los mayores del mundo romano, la Arena de Verona tiene 139 metros de largo y 110 de ancho y capacidad para 25.000 espectadores en sus 44 hileras de gradas. Su construcción data de mediados del siglo I. En verano es el escenario de representaciones líricas. El grandioso y celebérrimo anfiteatro fue construido por los romanos en el siglo I; durante la Edad Media perdió su función de lugar para la celebración de espectáculos y se convirtió en una cantera de materiales de construcción; recientemente ha sido restaurado y destinado a escenario de la ópera lírica.





Dicen que para casarse y encontrar el amor hay que tocar la teta derecha a Julietta. Yo lo hago por que soy hombre previsor. Por si me separo algún día... Uppppssss Que no, que es una broma... No me pegues Ana...



















Iglesia de Santa Anastasia de estilo gótico, que se levantó entre 1290 y 1481 por los dominicos. Destaca su magnífica fachada con doble portada gótica y el altar Fregoso de Sammicheli del siglo XIV adornado con estatuas de D. Cattáneo. La capilla Pellegrini alberga el famoso fresco San Jorge y la princesa de Tebisonda por Pisanello. Surgió en el siglo XIII por obra de los dominicos, en el lugar de una iglesia antiquísima fundada por Teodorico; las obras se prolongaron hasta el siglo XV. En su fachada se abre un gran portal cuyo arquitrabe está adornado con espléndidos relieves.
Al principio de la nave central hay dos pilas de agua bendita sostenidas por los Gobbi, cariátides del siglo XVI, una de ellas (la de la izquierda) se le atribuye al padre de Veronés.

















Catedral de Verona. (Cattedrale di Santa Maria Assunta) Verona Cathedral (Italiano: Cattedrale di Santa Maria Matricolare, o Duomo di Verona)
Se levantó la catedral después de que dos iglesias paleo-cristianas emplazadas en el mismo lugar fueran destruidas por un terremoto en el año 1117. Construida el presbiterio en estilo románico, la catedral se consagró el 13 de septiembre de 1187. Se le añadió una nave gótica y posteriormente se construyó un campanario clásico renacentista. Destaca la portada principal de estilo románico lombardo decorada con esculturas y bajorrelieves del maestro Nicoló.




Estos Italianos son unos guarrotes fijaos en el nombre de esta calle...











Encontramos una Cervecería para cenar estilo Munich que fue muy gratificante. Pero no teníamos las cámaras por lo que no hay fotos....


DÍA 15 (27/8/11) VERONA - NARBONNE 890 Kms



Esta jornada no tenemos apenas documentos gráficos ya que debido a la lluvia nos vimos obligados a guardar las cámaras de fotos, no obstante el día se redujo a aburridas autopistas, desagradables roces con los operarios de los peajes franceses. Desgraciadamente hay muchos de ellos que se sienten ofendidos cuando ven que eres Español y no hablas Francés. Y si les hablas en ingles por lo visto lo que hace es que se sientan más ofendidos. Esto solo ocurre en Francia después de tres años cruzando este país se confirma, solo ocurre aquí. No lo entiendo, eso solo hace que más de una vez, alguno de nosotros digamos es la ultima vez que cruzamos este país.... De hecho este año estuvimos barajando la posibilidad de embarcar en Valencia o Barcelona y desembarcar en Italia. Solo por evitar estas cosas. Este año un operario de un peaje ha estado a punto de tirarnos de la moto empujando a esta hacia atrás a la vez que nos gritaba algo que no supimos entender....
Todo mejoró cuando llegamos a nuestro hotel Etap en Narbonne, nos fuimos a cenar encontramos un buen sitio para la cena y con mucha amabilidad por parte del personal.  Aquí tenéis al colega subido a la mascota del restaurante:



No seais mal pensados por la cara del colega, no estaba afectado por el alcohol, solo había bebido zumo, mucho zumo. Pero era zumo de cebada y malta....






DÍA 16 (28/8/11) NARBONNE - RENNES LE CHATEAU - ANDORRA 250 Kms


La intención  de hoy es llegar a Andorra recorriendo el antiguo país Cataro, Rennes le Chateau y Montsegur.  Se nos hizo tarde y decidimos dejar Montsegur para otra vez. pero lo que esta claro que esta zona merece una visita más tranquila y/o combinarla con las gargantas del Tarn...




La D903 merece un paseo en moto:

Montones de pueblos desperdigados en la D903, todos con edificios antiguos y algunos con mucho encanto.


Castillos y fortificaciones por todos los lados:








Rennes-le-Château en idioma francés oficial, Rènnas le Castèlh en idioma occitano, es un pueblo y una comuna francesa en el departamento de Aude, en el área del Languedoc. Situado en la cima de una montaña.
Desde finales de los años 70 del siglo XX, y a raíz de la publicación de un libro de Gerard de Sède, El oro de Rennes (publicado en 1967), este pueblo ha recibido gran cantidad de turismo, asociado casi siempre a lo paranormal y lo esotérico, debido a una leyenda moderna sobre el antiguo párroco Bérenger Saunière.


Torre Magdala, construida por Berenger Saunière.
El pueblo actual fue fundado por los godos, convirtiéndolo una plaza fuerte debido a su posición estratégica. Rennes es un pueblo situado a considerable altitud, por encima de los valles del Aude y del Sals, desde el cual se podía vigilar tanto el paso a los Pirineos como hacia la región del Languedoc. Posteriormente fue invadido por los árabes.
En el siglo XII, Alfonso II de Aragón reivindicó el territorio. Poco después se convirtió en zona de refugio para cátaros de la región hasta 1210, fecha en que Simón de Montfort lo tomó y entregó a su compañero de cruzada Pierre de Voisins.


Iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena, con una curiosa pila sostenida por una figura representando al demonio Asmodeo, y diversos detalles de posible simbolismo masónico.
La leyenda cuenta que el párroco Bérenger Saunière (1852-1917) habría encontrado unos documentos o un tesoro secreto en uno de los pilares del altar de la iglesia mientras llevaba a cabo una reforma de la misma; cuestión que en su día corroboraron dos de los seis obreros que trabajaron en la obra, que fueron supuestos testigos, y que aún vivían en 1958.
Dos pergaminos de dudosa veracidad, que están reproducidos y expuestos en el museo del propio pueblo, serían parte del secreto que fue encontrado por Saunière. En uno de ellos se muestra el árbol genealógico de la dinastía merovingia, cuyos miembros, según algunas teorías que interpretan esta leyenda, serían descendientes de Jesús de Nazaret.
Se dice que al mismo tiempo que el cura descubrió el secreto oculto en la iglesia, su nivel de vida se disparó, y empezó a frecuentar selectos y restringidos círculos entre cuyos integrantes no faltaban miembros de la realeza europea. Los escépticos apuntan que este enriquecimiento se debía a que el padre Saunière vendía misas, haciendo caso omiso a las estrictas limitaciones de dicha actividad indicadas en el código eclesiástico; y que además solicitaba donativos para la construcción de una residencia de sacerdotes ancianos o enfermos que nunca se edificó, fondos que desvió muchas veces para su propio uso.

De igual modo, la leyenda asocia el descubrimiento del fabuloso tesoro al inicio de una serie de peculiares construcciones en el pueblo, tales como la Torre Magdala -dedicada a María Magdalena-, así como la reconstrucción de la iglesia parroquial, en la que el abate dejó varias señales, como una inscripción en la entrada en la que se lee: Terribilis est locus iste (Este lugar es terrible, cita extraída del Génesis). Esculturas representando al demonio Asmodeo, guardián de los secretos, y un viacrucis muy peculiar también adornan esta parroquia.
Al mismo tiempo Saunière también habría llevado a cabo una "reforma" en el cementerio de la iglesia, cambiando de lugar varias lápidas y borrando totalmente una de ellas.



Escultura representando al demonio Asmodeo. Curiosamente es el que sostiene la pila del agua bendita.



Visitamos el museo del Cura.


El fallecimiento repentino de Saunière es otro de los enigmas, ya que se dice que su compañera, sirvienta y se sospecha que algo más... Encargó un féretro con su nombre antes de que el cura enfermara. En su lecho de muerte, se dice que fue visitado por un sacerdote vecino, quien salió pálido de la estancia, y se negó a darle la extremaunción. ¿Qué le confesó Saunière al cura en sus últimos momentos de vida?.
Hoy en día una ordenanza municipal prohibe expresamente excavar en el pueblo; sin embargo, los partidarios de los misterios afirman que los símbolos continúan allí para quien sepa verlos, y que éstos parecen querer ofrecer al visitantes ciertas pistas sobre lo que se oculta en Rennes le Château.




Vistas desde la torre Magdala:










Las vistas desde el tren y el aparcamiento merecen la pena:


Dejamos Rennes le Chateau y ponemos dirección Andorra se nos ha hecho un poco tarde.


Subida y vistas del Puerto de Envalira en su vertiente Francesa (Norte).

Llegamos al tunel para no tener que subir hasta el puerto, por supuesto subimos por el puerto, el tunel es para los que no le gustan las curvas. No se puede desaprovechar una ocasión para tocar las nubes. Que es lo que se ve en las siguientes fotos.
Este puerto tiene un asfalto y una carretera de 10 sobre 10.




Nos vimos obligados a parar para que la BMW se enfriara un poco ya que había un atasco en Andorra que tenía la ciudad colapsada.

Menos mal que apareció nuestro amigo Juan David y nos indicó la forma de llegar al hotel sin problemas. Nos alegramos enormemente de verle, quedamos con el y su Sra. Maite para despues tomar cervezas y cenar.
Nuestro alojamiento en Andorra es Hotel Eurotel de la cadena Somriu Hotels. Es más que correcto para el precio que tiene y su desayuno Buffet merece la pena... www.somriuhotels.com El alojamiento es otra gestión que agradecemos a Juan David Y Maite.

DÍA 17 (29/8/11)  ANDORRA- ANDORRA


Hoy por la mañana iremos de compras por Andorra y por la tarde perrearemos en caldea. Juan david y Maite nos lo han recomendado y además nos han conseguido 4 entradas a buen precio. Que gozada...
Caldea es el centro acuático de agua termal más grande de Europa en montañas. Le propone 6.000 m2  de lagunas interiores y exteriores, saunas, jacuzzis, baño de pomelos, baño azteca, baños indo-romanos, cascadas, camas burbujeantes, mármoles calientes, masajes, tratamientos de estética y mucho más. … Y algunos más que no me acordaré.
Os pongo algunas fotos robadas de internet ya que no nos llevamos las cámaras...
 

El proyecto –diseñado por el arquitecto francés Jean-Michel Ruols– es conseguir utilizar la riqueza de las aguas termales de su territorio con una filosofía distinta a la de los tradicionales balnearios: el termoludismo. El concepto es totalmente inovador y huye de la utilización terapéutica de las aguas termales.
El termoludismo es la utilización de las propiedades y los beneficios del agua termal para descansar y recuperar la vitalidad y el bienestar. El agua a distintas temperaturas procura una verdadera gimnasia tonificante para el cuerpo y las aguas termales ayudan al reequilibrio psíquico.

 Bajo una arquitectura futurista Caldea utiliza el agua termal que mana a 68º C de la fuente de Escaldes-Engordany en Andorra.  El nombre de Escaldes proviene de la época de la romanización, Calidae (lugar donde manan las aguas calientes). El nombre de Caldea en catalán antiguo significa caliente y tónico. Caldea utiliza las propiedades del agua termal y propone una nueva forma de esparcimiento y bienestar. Un encuentro con el agua en todas sus formas, desde el agua vaporizada hasta el hielo, así como sus diversas aplicaciones según la culturas, desde la romana a la japonesa.













Por la noche volvimos a quedar con nuestros amigos para la cena que fue espectacular.

DÍA 17 (29/8/11)  ANDORRA - SEVILLA




Todo tiene su principio y su fin. Volvemos a casa con la sensación del deber cumplido y muy contentos por lo vivido a la par que apenados por que esto se ha acabado....


El mundo es como un libro, aquellos que no viajan solo leen una pagina...Saint Augustine